Im Zeitmagazin-Gespräch mit Carolin Würfel erzählt der Möbeldesigner Tom Dixon davon, wie er für eine Kollaboration mit Ikea an den Türen des Möbelhauses angeklopft hat: "Die allererste Idee war ein Sarg. Den will ich nämlich seit 15 Jahren machen. ... Vor allem Särge werden als Designobjekte bis heute ignoriert, weil die Angst der Menschen vor dem Tod immer größer wird. Einen Sarg zu entwerfen wäre doch ein spannendes Projekt. Leider will es niemand mit mir realisieren. Auch nicht Ikea. Also schlug ich ein Bett vor. Ikea wollte aber lieber ein Sofa. Schließlich haben wir uns auf ein Sofabett geeinigt."

Lange Zeit hat sich das New Yorker Moma nicht mehr mit Mode befasst. Jetzt versucht man dort das Versäumnis mit der Schau "Is Fashion Modern?" nachzuholen, berichtet Miloš Vec in der FAZ. Doch zu seinem Bedauern erfahre man eher wenig über "die Grenzen des Angemessenen und Erlaubten" in der Geschichte der Mode. Immerhin "anschaulich werden wechselseitige Bezüge und interkultureller Austausch in der Modewelt. ... Dafür wirken Theoriebildung, Thesen und Systematik schwach, zumal der Katalog seine Schätze nur alphabetisch ordnet. Das ist weder innovativ noch mutig, und die Ausstellung erscheint am Ende mehr wie die Vorstudie zu einer wirklich interessanten, künftigen Schau, für die das Eis erst noch gebrochen werden musste." (Bild: Is Fashion Modern? Weißes T-Shirt. von Kristin-Lee Moolman und IB Kamara. Moma)

Brigitte Werneburg besucht für die taz das Yves Saint Laurent Museum, das heute in Marrakesch eröffnet wird. Zu sehen sind dort 50 von Laurent gestaltete Kleider. "Obwohl sie Christophe Martin, der Szenograf des Hauses, nur mit wenig Licht konfrontiert, werden sie in Zukunft aus konservatorischen Gründen regelmäßig ausgetauscht. Was die schöne Folge hat, dass die ständige Sammlung doch immer wieder einen neuen Auftritt hat. Derzeit eröffnet eines der berühmten frühen Mondrian-Kleider den Reigen der Exponate, der zunächst selbst in tiefster Schwärze prunkt, etwa beim berühmten Smoking von 1966 oder dem Pea Coat mit den dicken goldenen Knöpfen, in den man sofort schlüpfen möchte. In der Zeit danach, als Saint Laurent Marrakesch entdeckt hatte, explodiert der Kleiderreigen in den schönsten Farben."

Im Pariser Palais Galliera eröffnet morgen eine Ausstellung über die kostbaren Kleider Mariano Fortunys. Der Figaro macht es sich einfach und veröffentlicht einfach einen Artikel des Figaro aus dem Jahr 1911 neu, verfasst von Gérard d'Houville alias Marie de Heredia: "Jene lange Gandoura aus silberbedruckter Gaze schwebt wie ein Nebel, der bestimmt ist, den Eingang  einer Höhle der Götter zu verhüllen. Fortuny ist der Erfinder dieser Gold- und Silberdrucke, die er statt Stickereien benutzt, ohne den Stoff schwerer zu machen oder die kleinen Falten zu behindern, was so kostbar wirkt bei diesen leichten, durchscheinenden Stoffen."

In Begeiterungstaumel versinkt SZ-Autorin Tanja Rest bei den Modeschauen in Paris: "Die Arroganz. Das Pathos. Der Größenwahn. Nirgendwo können sie das besser als hier. Von der New Yorker Fashion Week wandern die Designer gerade in Scharen ab an die Seine, in Mailand halten sie die Füße still und verzehren sich vor Neid. Dabei ist dieses Défilé für Frühjahr/Sommer 2018 vor allem eine Parade langer, nackter Beine. An den Füßen ein Paar rasante Stiefel, überm Hintern knappe Shorts, dazu einen Glitzersmoking oder eine flatternde Piratenbluse: Das bleibt Anthony Vaccarellos Vision für Saint Laurent. Man weiß, dass die Vision begrenzt ist. Man weiß auch, dass man gerade manipuliert wird. Aber von einem schmutzigen Winkel der eigenen Psyche aus betrachtet, ist es eben trotzdem sehr, sehr geil." (Foto: Chanel/PR)

Marion Löhndorf schreibt in der NZZ über Mode, Politiker und die allgemeine Kommentier-Wut: "Kein prominenter Politiker scheint gegen die Kleider-Auguren der Medien und des Internets gefeit zu sein."

Im ZeitMagazin erzählt Dirk Peitz vom Elend, das Männerjeans darstellen: Lange Zeit musste man als Mann auf mit Stretch durchsetzten Frauenjeans zurückgreifen, wenn man sich die Beine nicht am rauhen Stoff aufreiben wollte. Und dann erst dieser Einheitslook, der in viel zu langen Modezyklen zementiert werde. "Die Labels haben uns Männer aufgegeben", klagt Peitz. "Bei Jeans beträgt die Mindesttragbarkeit einer Form sieben, womöglich sogar zehn Jahre. ... Und nun stecken wir seit ungefähr fünf Jahren in der schier endlosen Übergangszeit der Slim-Fit-Jeans, die letztlich nur ein ungeliebtes Kompromissangebot von Designern an Männer ist. Im Grunde sagen uns die Label damit: Wir haben kapiert, dass ihr Jeans als Gut betrachtet, das man nur ersatzbeschafft, wenn die alten kaputt sind oder nicht mehr passen; demnach bleiben wir Modefirmen bei der am wenigsten extremen und also eingetragensten Form."

Die Herbstmode steht in diesem Jahr im Zeichen des Quilt, erklärt Tillmann Prüfer im ZeitMagazin: "Bei Calvin Klein Collection fallen Mäntel auf, deren Brust- und Rückenteil aus Quilt bestehen, während die Ärmel klassisch grau kariert sind. Chanel bietet futuristische Capes in Pink und Silber. Bei Dries Van Noten bestehen etliche Mäntel ausschließlich aus Quilt, der mit floralen Mustern bedruckt ist, bei Jil Sander sieht man monochrome Looks in Gelb und Beige."

Im California Sunday Magazine erzählt Ann Friedman die Geschichte, wie die Modedesignerinnen Kate und Laura Mulleavy von Rodarte mit "Woodshock" einen experimentellen Kunst-Spielfilm mit Kirsten Dunst in der Hauptrolle gedreht haben. Der Trailer lockt mit verführerisch kristallinen Bildern, die Kritiker schlachten den Film derweil.

Besprochen werden die Ausstellung "Sibylle - Die Fotografen" (Freitag) in den Opelvillen Rüsselsheim und die Ausstellung "Bildfabriken. Infografik 1920-1945" im Deutschen Buch- und Schriftmuseum in Leipzig (Welt).

Bei der Mode Swiss, der Schau der großen Zürcher Modelabels, erfährt Antje Stahl, dass die Schweizer zu selbstbewusst für Hipstertum und Trends sind und sich nicht für "schlechte" Kleidung schämen: "Gleich zur Eröffnung des Marathons schlafwandelten Models über den Steg, stellten sich wie verbrannte Bäume im Wald in schwarzen Kutten auf, Mönchsgesanggedröhne ertönte im Saal, Christa de Carouge und Deniz Ayfer wollten unsere traurige Welt mit einer Beerdigungsfeier umarmen. Mir leuchtete das sofort ein." (Bild: Adrian Ehrat, Florian Kalotay, Mode Suisse)

Cord, den man in freier Wildbahn lange Zeit bloß an Körpern ihrer Pensionierung entgegen sehender Lehrer runterhängen sah, erlebt derzeit ein Comeback in der Modewelt, freut sich Marcus Weingärtner in der Berliner Zeitung. Denn: "Sein dröges Image hat der Stoff vollkommen zu Unrecht. ...  Cord ist eine erotische Angelegenheit, er hüllt seinen Träger in einen festen Stoff, der gleichzeitig so nachgiebig ist, dass er das Bein oder eben die Silhouette des Trägers oder der Trägerin sanft umspielt."