Man nennt sie "La Dame en Noir" - ihrer schwarzen Kleidung und Arbeiten wegen. Jetzt widmet das Schweizer Kunsthaus Zug der Modedesignerin Christa de Carouge eine Ausstellung, die Jürg Zbinden für die NZZ besucht hat. Ihre Arbeiten "bieten Platz zum Atmen. In ihrer Kleidung soll man wohnen können, und zur Wohnlichkeit gehört nun einmal Platz. Einschneidende Enge ist dem Freigeist zuwider. Sexy? Nein danke! Da kennt sie kein Pardon. ...  Christa de Carouge gehört zu den Pionieren der Avantgarde- oder, wie man will, Anti-Mode, in die Reihe der früh aufbegehrenden Japaner: allen voran ihre Schwester im Geiste, Rei Kawakubo von Comme des Garçons, Yohji Yamamoto und Issey Miyake. "

Mit seiner Firma Chermayeff & Geismar & Haviv gestaltete der 85-jährig verstorbene Grafiker Ivan Chermayeff das ästhetische Gepräge der USA in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entscheidend mit, schreibt Antje Stahl in ihrem NZZ-Nachruf: "Berühmt sind sie für Logos wie das des MoMA oder der New York University, die sich auf alles legen lassen, was das Unternehmen auf den Markt spült und spülen wird. Der bunte Pfau der Fernsehanstalt NBC stammt aus ihrer Feder und wird, seit er 1986 entworfen wurde, für alle Kanäle verwendet. ... Fast alle Gestaltungsideen des Büros, zu dem heute auch Sagi Haviv gehört, wirken wie Fussabdrücke der klassischen Moderne, auf die sich der Glitzer der Pop-Ära legt. Abstrakt, keine Angst vor Farben, fast zeitlos." Auf Youtube gibt es einen Porträtfilm über ihn:

Das Modejahr 2018 "wird opulent", verspricht Tania Martini in der taz. Außerdem hat sie sich mit Norman Plattner unterhalten, der für die Gestaltung der weihnachtlichen Schaufenster des KaDeWe in Berlin zuständig ist: Die Warenauslage stehe dabei im Hintergrund, es gehe um "Storytelling. Es geht ums Geschichtenerzählen. ... Fenster sind eben nicht mehr ausschließlich Produktdarstellungsbühnen, sondern mehr."

Jil Sander Kampagne, Herbst-Winter 2004/2005, Model: Gemma Ward (Bild: David Sims)

Sehr begeistert erkundet Katharina J. Cichosch die große, 3000 Quadratmeter umfassende Ausstellung, die das MAK in Frankfurt der Modedesignerin Jil Sander widmet: Sie schätzt vor allem den Freiraum, den Sanders Mode lässt: "Das Geschlecht interessiert kaum oder in jedem Falle nicht explizit. Sander befreite nicht nur die Frau von der Dekoration, wie es im Ausstellungstext heißt; ihre Mode befreite auch ihre Trägerin selbst vom Status eines bloßen Beiwerks. Dieses Prinzip lässt sich heute geschlechtsunabhängig formulieren: Jil Sanders hat das Diktat der Mode zugunsten seiner Trägerin, seines Trägers umgekehrt. ... Äquivalent zur Mode, die Trägerin und Träger ultimativen Freiraum verschaffen soll, lässt auch das MAK seinen Exponaten viel Platz zur Entfaltung. Die Leere, das Nichtvorhandensein gehört dazu und ist von der Designerin ausdrücklich gewollt. Alles, bloß keine Retrospektive!"

Der Altersdurchschnitt der Gesellschaft hebt sich zusehends, während sich das Design vor allem aufs junge Publikum stürzt. In der NZZ sehen Oliver Herwig und Antje Stahl daher einige Herausforderungen für die Gestalter nahen - auch, weil sich die ersten popkulturell ausdifferenzierten Generationen dem Rentenalter nähern: "Alt ist nämlich nicht gleich alt. ... Die Designer mussten einsehen, dass die neue, alte Zielgruppe wesentlich heterogener ist als ihre eigene. Die Lebensentwürfe von Rentnern auf Motorrädern lassen sich kaum mit denen von gärtnernden Hippies, die gerne mal einen Joint rauchen, auf einen Nenner bringen."

Streetwear mit protzigen Logos erobert wieder die Mode, beobachtet Donna Schons in der taz. Dass auch die großen Modehäuser nach einer Phase der Dezenz wieder vermehrt auf gut sichtbares Branding setzen, liegt für Schons auch daran, dass junge Fashionistas heute vor allem auf den kleinen Displays ihrer Smartphones und auf Instagram mit Mode in Berührung kommen: "Raffinierte Details und komplizierte Schnitte verloren sich in der Bildwelt des mobilen Internets. Mode wurde plötzlich zweidimensional wahrgenommen, plakative und ironische Setzungen wie die Vetements-Hoodies mit ihren überlangen Ärmeln prägten die Instagram-Feeds. ... Das meistverkaufte Luxusprodukt des bisherigen Jahres ist ein Paar Badeschlappen mit Gucci-Print, dicht gefolgt von Pumps mit Absatz in Form des Yves-Saint-Laurent-Logos, einem Gucci-Gürtel mit Logo-Schnalle und einem Paar Givenchy-bedruckten Badeschlappen."

Über diesen Coup staunen die Feuilletons nicht schlecht: Erstmals überhaupt wird der Modedesignerin Jil Sander eine große Ausstellung gewidmet - und nicht etwa in New York, sondern in Frankfurt am Main, wo das Museum Angewandte Kunst überdies seine ganze Fläche von 3000 Quadratmetern geräumt und zur Verfügung gestellt hat. FAZ-Kritikerin Verena Lueken fühlt sich bei Betritt des Hauses dann auch gleich "dem Alltag enthoben" - Sanders Werk charakterisiert sie als "fluide in nahezu jeder Hinsicht - zwischen den Jahrzehnten, den Geschlechtern, den Moden. Ein Werk, das Kleidung nicht nur an Körpern entwirft, sondern auch den Raum einbezieht, in dem sie getragen wird. Das also Architektur mitdenkt. Und das, im Design minimalistisch, vermeintlich unterkühlt, ornamentlos eine Stimmung erzeugt, die eine ganz eigene Sinnlichkeit atmet, eine Art sinnlicher Intelligenz."

"Spannend" werde die Ausstellung dementsprechend auch immer dann, wenn "es um die Konstruktion, um die Grundfeste der Kleidung geht", erklärt Manuel Almeida Vergara in der FR. So "hängen überdimensionale Schnittmuster an den Wänden, Kreidelinien zeichnen an einem Jackett formgebende Nähte nach. Hinter Glas liegt, was für Jil Sanders Mode immer am wertvollsten war: Konzepte, Stimmungskollagen und Stoffproben, eine intensive Forschung am Material."

Immer mehr vernetzte Gadgets durchdringen, messen, protokollieren und stützen unseren Alltag - eine interessante Herausforderung fürs Design, meint Oliver Herwig in der NZZ: "Wie lässt sich das Nichts gestalten? Noch gibt es greifbare Portale zur Netzwelt: Mobilfunkgeräte, Computer und Geräte wie Amazon Alexa oder Google Home: Dinge, die aussehen wie Kaffeevollautomaten oder Kieselsteine, aber eigentlich nicht mehr notwendig sind in einer Welt des ununterbrochenen Informationsflusses. ... Die Rolle der Designer verschiebt sich von der Formfindung, der Hardware, zur Gestaltung des Systems dahinter. Sie definieren die Übergänge von Objekt, Selbst und Raum, die Nutzeroberflächen, und damit unseren Zugang zur Gemeinschaft, zur Welt."

Die FAS hat Verena Luekens Gespräch mit der Modedesignerin Jil Sander online nachgereicht. In Frankfurt wird sie am kommenden Wochenende ihre erste Ausstellung eröffnen.

Zahlreiche namhafte Modeunternehmen wechseln von Echt- auf Kunstpelz - wobei sich auch in Kunstpelz oft Ansätze von Echtpelz finden lassen, berichtet Nikolas Feireiss im ZeitMagazin unter Berufung auf Recherchen der Stiftung Warentest. Wie da nun auf Nummer Sicher gehen? Drei Möglichkeiten gebe es - man müsse nur ein Feuerzeug mit ins Modegeschäft nehmen. "Pusten: Echtes Fell bewegt sich schon bei der leichtesten Brise, Kunstfell ist steifer. Anzünden: Echtes Fell zerfällt und riecht nach verbranntem Haar, Kunstpelz schmilzt zu Klümpchen und riecht nach Plastik. Gegen den Strich kämmen: Wer ein Fell gegen den Strich bürstet, sieht Leder, bei Kunstfell kommt Gewebe zum Vorschein."