Vollbärte sind derzeit angesagt. Was aber, wenn die Barthaare nur lückenhaft sprießen? Dann macht man eine Barttransplantation, berichtet Taylor Berman auf Gawker: "According to DNAinfo.com, Dr. Yael Halaas has performed an average of one beard transplant per month on men from Brooklyn"s "hipster"-filled neighborhoods, like Bushwick, Park Slope, and Williamsburg. "I get a lot of detail-oriented people - artists, architects," Halaas said."

Auch Rauchen wird wieder schick, seit es E-Zigaretten gibt, meldet Sascha Kösch auf de-bug. Jetzt sogar mit Bluetooth - zum Rauchen, Telefonieren und Musik hören. Hier stellt ein "Pionier des E-Smoking-Lifestyles" den neuesten Prototyp mit äußerst gekonntem Augeneinsatz vor:



Außerdem: In einem mit zahlreichen Videobeispielen versehenen Artikel für die NZZ stellt Marisa Buovolo die für das beste Kostümdesign nominierten Oscarkandidaten vor. In der Welt porträtiert Henrik Jacobs die Designerin Myra Klose, deren Arbeit auf Bommeln basiert.

Demnächst lebt nicht nur Ihr Joghurt, sondern auch Ihre Kleidung. Dezeen führt zwei Wissenschaftlerinnen / Designerinnen vor, die biologisch arbeiten. Da ist einmal Suzanne Lee von BioCouture. Sie stellt Kleidung aus Biomaterial her: ""Das Verfahren, das ich erforsche um Kleidung herzustellen, besteht aus einem symbiotischen Mix aus Hefe und Bakterien", erklärt sie. "Es ist ein Gärungsverfahren, das bakterielle Zellulose produziert. Das Ergebnis ist eine Art Leder aus Gemüse." ... Für die Zukunft glaubt Lee dass Kleidungsmaterialien selbst lebende Organismen sein könnten. "Zur Zeit haben wir lebende Organismen, die das Material für uns produzieren, aber dann werden diese Organismen getötet und das Material existiert einfach, wie alles andere", sagt sie. "Aber ich kann mir vorstellen, dass wir uns zu einem Material hin bewegen, das selbst lebt, während es getragen wird und eine unmittelbare Beziehung zum ganzen Körper hat, in einer Art glücklicher mikrobiomen Umgebung und vielleicht die Körperoberfläche behandelt und hegt und so ein Teil unseres Wohlbefindens wird." Toll, allein die Horrorfilme, die man daraus machen könnte. Die blutsaufende Bomberjacke von Boston! (Bild: BioBomberjacke von BioCouture)

Die Designerin / Materialforscherin Shamees Aden hat zusammen mit dem dänischen Chemiker Michael Hanczyc ein Verfahren entwickelt, mit dem man Schuhe aus Protozellen herstellen kann: "Der Amöbenlaufschuh von Aden benutzt die Fähigkeit von Protozellen, auf Druck zu reagieren und Luft einzusaugen und abzulassen je nach der Beschaffenheit des Bodens, auf dem der Träger läuft. Die Protozellen, die eine begrenzte Lebensdauer haben, würden nach jedem Lauf aufgefüllt, erklärt Aden. "Ihre Schuhschachtel wäre ein Gefäß, das die Protozellenflüssigkeit aufbewahrt. Sie könnten die Flüssigkeit in der erwünschten Farbe kaufen, sie einfüllen und während der Schuh sich regeneriert, würden die Farben herauskommen." Aden rechnet allerdings mit einer Produktion nicht vor 2050.

Dezeen stellt die sehr eleganten Silo-Lampen von Note Design Studio vor, die erstmals bei der Stockholmer Möbelmesse gezeigt wurden. Steht diese orange Leuchte nicht so lässig da wie ein Filmstar aus den Siebzigern?

In der Berliner Zeitung erklärt Peter Glaser, was der Siegeszug der Miniröcke in den 60ern mit dem zeitgleichen Trend zu "Minicomputern" zu tun hat.

Im Smithsonian Mag stellt Natasha Geiling Venedigs schönsten Buchladen vor: die Libreria Acqua Alta. Sie hat ihre Bücher nicht nur in Regalen gestapelt, sondern auch in einer Gondel, die mitten im Laden steht, und Badewannen. Bei Feuer führt eine Fluchttür direkt in den Kanal. Ob Feuer oder Wasser, da kann gar nichts schief gehen. Und toll aussehen tut es auch, wie man auf den Fotos im Text sehen kann.

Das Stedelijk Museum in Amsterdam feiert den Produktdesigner Marcel Wanders mit einer ausführlichen, 25 Jahre seines Schaffens abdeckenden Schau. Brigitte Werneburg gesteht in der taz, dass diese dann doch einige Vorbehalte auf ihrer Seite ausräumen konnte: "Das Überschwängliche und Überbordende von Wanders" Designs, die gedrechselten Stuhlbeine, die floralen Tapetenmuster oder die Kristallschnüre der Lampen - all das, was mir nur kitschig erscheint, ist bei genauerer Betrachtung um einiges raffinierter als gedacht. Bei den Lampen und Leuchten etwa ist eine Entwicklung zu beobachten, vom großartigen Einfall am Anfang seiner Karriere, als er einen einfachen Lampenschirm zur minimalistischen Stehlampe übereinander stapelt, bis hin zur fragwürdigen Pracht des riesigen Kristalllüsters, den er mit einer Goldglocke überwölbt." (Bild: Stedelijk Museum, Amsterdam)

In der NZZ schreibt Gabriele Detterer über den Produktdesigner Richard Sapper, dessen Transistorradios und Kaffeemaschinen sie für ihre elegante Schlichtheit und durchdachte Ergonomie schlicht bewundert. "Sapper ist ein Meister des Erfindens von zerlegbaren Geräten. Die sind platzsparend und sorgen für einen Überraschungseffekt. Was wird nach dem Auseinanderklappen des Objektes zum Vorschein kommen? Radio, Telefonapparat, Armlehnstuhl, Velo oder Klapproller? Wenn ein Möbel oder Gerät nach dem Gebrauch zusammengefaltet wird, werden Funktionsteile und Bedienungselemente unsichtbar. Das Ding verwandelt sich in ein ästhetisches Objekt."

Für die NZZ hat Marion Löhndorf die große und offenbar hervorragend geglückte Isabella-Blow-Schau im Somerset House in London besucht. Dass die Biografie der großen Stylistin und Mode-Mäzenin nun anhand von Kleidern nacherzählt wird, hält Löhndorf für "passend, da Blow Mode zu ihrem Lebensinhalt erklärte und das oft in Interviews bestätigte. Die Gestaltung einer Lebenserinnerung als ein Defilee von Kleidern, die nun niemand mehr trägt, ist evokativ und theatralisch. Doch erscheint sie vollkommen einleuchtend, da Isabella Blow ihr Leben selbst als großes Melodram inszenierte." Und: "Überhaupt [fällt] die ganze Schau völlig aus der Wirklichkeit."

Auch bei uns ist er zurück: der Männerbart. Sogar in seiner wilhelminischen Form schmückt er derzeit diverse Models, die für schicke Label fotografiert werden. In The Atlantic erzählt Sean Trainor eine kleine Kulturgeschichte des Männerbarts seit dem 18. Jahrhundert. "Wie unzählig andere Geschichten ist auch diese voller Widersprüche. Sie beginnt mit weißen Amerikanern, die zur Zeit der Revolution Rasieren als eine Angelegenheit von "Minderwertigen" betrachteten. Sie geht weiter mit schwarzen Unternehmern, die es in eine Quelle von Reichtum und Prestige verwandelten. Und sie schließt mit der Anerkennung des Bartes - einer aus der Verzweiflung geborenen Mode, die sich in ein Symbol männlicher Autorität und weißer Überlegenheit verwandelte."

Philipp Ramer hat sich für die NZZ eine Ausstellung in Fribourg angesehen, die unter dem Titel "Dress Code" einen Querschnitt durch die regionale Mode vom Spätmittelalter bis zirka 1930 zeigt: "'Dress Code' - der Titel im Singular, das beweist der Ausstellungsbesuch, ist eine gründliche Untertreibung. Die Gesellschaft unserer Ahnen war von unzähligen Kleiderregeln beherrscht und vom Wissen um feinste Nuancen beseelt: Alles von der Anzahl Hutbüschel bis zur unscheinbaren Farbschattierung war ein Distinktionsmerkmal." Einiges darf man sogar anpropieren: "Designer Thierry Dafflon hat diverse Herren- und Damenkostüme nach historischem Vorbild entworfen." (Bild: Niklaus Eschbacher, Manuel d'un bonnetier, 1580, Musée d'art et d'histoire Fribourg)

Das ist ein Missverständnis, meint in der Zeit Susanne Mayer über Marco Zaninis mädchenhafte Kollektion für Schiaparelli bei den Haute-Couture-Schauen in Paris: Zwar habe Elsa Schiaparelli durchaus echte Prinzessinnen eingekleidet. Doch: "Wenn verspielt, dann auf die obszöne Art. Mit Riesenhummer, der sich auf dem Rock zum Unterleib vorschlängelt, Dalí soll beleidigt gewesen sein, dass Schiaparelli keine Mayonnaise draufschmierte. Von solchen Frechheiten hat die neue Kollektion gar nichts." (Fotos bei style.com)

Der allerneueste Trend in der Mode ist nicht die Erfindung neuer Farbkombinationen oder Silhouetten, sondern dass sie sich politische Anliegen zu eigen macht, schreibt Alison P. Davis im NYmag. Am angesagtesten sind Feminismus und Antirassismus. Sie erinnert an ein "Feminismusprojekt der Elle U.K., eine Suftrragetten und Pussy-Riot-Schmuck-Kollektion von Eddie Elle Borgo und Miuccia Pradas Frühjahr 2014 mit 'starken Frauen'." Und sie äußert ihre Zweifel. Vogue Italia brachte 2008 ein Heft nur mit schwarzen Mannequins: "Diese Nummer löste Kontroversen aus, manche sahen sie als oberflächliche Reaktion und nicht als Lösung des Problems, oder als neu zelebrierte Rassentrennung. Die Mode wurde der Sache schnell überdrüssig und ließ sie fallen." Auch Carola Lang hat in der Financial Times über diesen Trend geschrieben.