Im taz-Interview mit Johanna Schmeller erklärt Roger Diederen, Leiter der Münchner Hypo-Kunsthalle, warum er die Mode von Thierry Mugler, die weiblichen Sexappeal mit offensivem Machtbewusstsein kombinierte, in seinem Museum zeigen will: "Er prägte maßgeblich den Look der 1980er- und 1990er-Jahre, der der Frau mit breiten Schultern ein neues Auftreten gegeben hat. Dies und seine Robot-Couture, inspiriert von Filmen von Fritz Lang sind wegweisend: Auch heute beschäftigen wir uns mit künstlicher Intelligenz, mit dem Verhältnis von Maschinen und Menschen ... Mugler ist der Erste, der dies so auf den Punkt gebracht hat. Es war ihm ein Anliegen, Frauen eine maschinelle Kraft zu geben und damit auch eine Stärke darzustellen."

Manuel Almeida Vergara unterhält sich für die FR mit dem Model Michelle Elie über Rei Kawakubo. Elie sammelt Kleider, die Kawakubo für das von ihr gegründete Label Comme des Garçons entwirft. Sogar eine Ausstellung im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt ist geplant. Gesammelt hat Elie immer nur Kleider, die sie auch tragen wollte. "Als ich später zum ersten Mal schwanger war, hat sich dieser persönliche Bezug verstärkt. Ich habe mich in einem Kleid aus Kawakubos Kollektion 'Body Meets Dress, Dress Meets Body' aus dem Jahr 1997 porträtieren lassen. Das war ein sehr interessanter Moment, weil dieses Kleid mit meinem eigenen Zustand korrespondierte. Das Kleid veränderte massiv den Körper und die eigene Wahrnehmung davon, so wie auch eine Schwangerschaft die Körperform und die Gedankenwelt verändert. Das waren zwei physische und mentale Transformationen, sie sich krass gegenüberstanden und doch miteinander harmonierten."

In der NZZ erzählt Daniele Muscionico die Firmengeschichte von Adidas, die ein neuer, ausgiebig aus den Archiven schöpfender Band aus dem Taschen Verlag bündelt. Die Einblicke sind dabei sagenhaft - auch was die Vorgeschichte des Konzerns im Nationalsozialismus betrifft: Die Brüder Adolf und Rudolf Dassler "traten 1933 der NSDAP bei. Während Rudolf schon vor Beginn des Kriegs eingezogen wurde, hielt Adi die Stellung in der Fabrik, beschäftigte Zwangsarbeiter, verlegte sich auf die Produktion von Schuhen für die Wehrmacht, später auf berüchtigte Panzerabwehrwaffen - und betreute bis Kriegsende die Hitlerjugend."

Die NZZ meldet den Tod der Leuchtendesignerin Rosmarie Baltensweiler.

Jürgen Habermas in Nike-Sneakers der "Free Ultra"-Linie? Schwer vorstellbar, aber so ist es - wenn auch abseits des Blicks der Öffentlichkeit - geschehen, wie tazlerin Katja Eichinger indiskret bezeugt. Sie nimmt die Beobachtung zum Anlass einer ziemlich epischen Philosophie des Streetwears: "Freiheit, das ist die Essenz des Turnschuhs. Mit einem Turnschuh ist man frei von Zwängen des normalen ledernen Schuhwerks; frei, um jeden Bewegungsdrang uneingeschränkt auszuleben. In diesem Sinn bedient der Turnschuh sowohl das Konzept der positiven als auch der negativen Freiheit. ... Nicht bei allen 'Streetwear'-Artikeln ist die Zwanglosigkeit und Bewegungsfreiheit so immanent wie beim Turnschuh. Aber trotzdem schwingt es immer mit: ein sowohl nebulöses wie verführerisches Versprechen von Freiheit."

Im FAZ-Gespräch erteilt Modeschöpfer René Storck der Billigmode eine klare Absage. Sie gehe immer zulasten auf mindestens eines Produktteils und habe verheerende Folgen: "Kunstfell ist das Schlimmste, was man verwenden kann. Beim Zuschneiden und Vernähen entstehen feinste Mikroplastikpartikel, die von den Arbeiterinnen eingeatmet werden und Lungenkrebs erzeugen können. Diese Pelzimitate, die, zugegeben, völlig echt wirken, können Sie im Boden vergraben und nach einhundertfünfzig Jahren wieder rausholen, und die sehen noch genauso aus. Das ist Sondermüll! ... Normalerweise läuft es so: Man macht sich mit qualitativ hochwertiger Mode einen Namen und wenn man das geschafft hat, macht man Abstriche bei der Qualität der Materialien. Dadurch erhöht man die Gewinne."

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Fritha Cresp (@frithacresp) am Apr 2, 2020 um 9:27 PDT

Hier hat Sydney Pimbley (@sydneysurname) einen Mantel von John Gallianos Haute-Couture-Schau für Maison Margiela Winter 2017 rekreiert.

Die Isolation setzt bei einigen Menschen bewunderswerte Kreativität frei: die einen stellen zu Hause berühmte Gemälde nach, andere mit einfachsten Mitteln große Haute-Couture-Roben nach, wie man unter dem hashtag #HomeCouture sehen kann, berichtet Liam Hess in der Vogue. "'The idea is that quarantine queens across the world can doll themselves up, Cinderella-style, with scouring-pad ball gowns, toilet-roll palazzo pants, and saucepan fascinators,' says the hashtag's creator George Serventi, a London-based fashion writer (and occasional meme-maker) who has been posting the looks under his Instagram handle @skipdin. 'In the words of Fifth Harmony, we can work from home!'"

NZZ-Kritikerin Sabine von Fischer ist ganz verliebt in die "Pergamentharmonika" Lumio, die an ein aufgeklapptes Buch erinnert, tatsächlich aber eine Lichtspenderin ist: "Wie ein Vorrat aus einer fernen Jahreszeit bringt das Ding aus dem Designgeschäft in New York City ein bisschen Glück", schreibt sie und erklärt das Geheimnis dieses akubetriebenen Lichtbuchs: "Tyvek, das reiss- und wasserfeste Papier, das in den Vereinigten Staaten auch für Briefpost und Pakete verwendet wird, erlebte in den letzten Jahren eine Renaissance als umweltfreundliches Material für innovatives Design, so auch für Brieftaschen und Portemonnaies, die dank der hauchdünnen und doch widerstandsfähigen Papierschicht in der Hosentasche nicht zu stark auftragen."

"Ein Baum ist eben ein Archiv an Informationen", staunt Susanna Koeberle in der NZZ nach dem lediglich virtuellen Besuch einer Ausstellung der beiden Designforscher Andrea Trimarchi und Simone Farresin in der Londoner Serpentine Gallery über den Werkstoff Holz und dessen globale, wirtschaftliche und ökologischen Aspekte. Auch online lädt diese Ausstellung zum Stöbern und Lernen ein: Der Titel verweist auf den Kambiumring - "diese Schicht befindet sich zwischen dem inneren Teil (Xylem) und dem äusseren Teil (Phloem) eines Baumstammes und ermöglicht sein Wachstum in die Breite. Das Kambium dient als Membran zwischen Holz und Bast. Dieses Merkmal entwickelten Bäume evolutionsgeschichtlich, um sich vor klimatischen Veränderungen zu schützen, wobei dieser Prozess interessanterweise auch wieder rückgängig gemacht werden kann. Die Designer machen mit der Bezugnahme auf diese Besonderheit auch auf die unglaubliche Intelligenz von Pflanzen aufmerksam."

Und sogar den Philosophen Emanuele Coccia hat man dafür gewinnen können, den Monolog eines Baumes zu lesen, erfahren wir. Was uns ins der physischen Ausstellung verloren geht, sehen wir schmerzlich in diesem Video:



Im Pop hat derzeit niemand "mehr Mode-Macht als Billie Eilish", schreibt Jan Kedves in der SZ: Die Modedesigner liegen dem Teenie-Popstar geradezu zu Füßen und bewerfen sie geradezu mit Entwürfen. Allerdings sind sie in diesem Fall überaus offen dafür, "erstaunlich weit von ihrer bekannten Ästhetik abzurücken und, was die Schnitte und Silhouetten angeht, ganz zu vergessen, was für Frauen sonst bei solchen Anlässen gilt: Stoff sparen. ... Von Calvin Klein dafür bezahlt zu werden, dass sie sich - im Gegensatz zu Werbestars wie Justin Bieber, den Kardashian- und Jenner-Schwestern, dem Rapper A$AP Rocky und vielen anderen - gerade nicht auszieht: Das schafft nur Billie Eilish." Auf Instagram ist Eilish in einem Entwurf von Chanel zu sehen:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von BILLIE EILISH (@billieeilish) am Jul 21, 2019 um 1:08 PDT

Das Gehen muss etwas schwierig sein in diesen Hosen. Andererseits bringen erst Widerstände echte Anmut zur Geltung. Jennifer Hahn von Dezeen bewundert jedenfalls die aufblasbaren Latexhosen des Designers Harikrishnan, die er bei seiner Abschlussschau am London College of Fashion zeigte. "'Die Idee kam mir, als ich mit meinem Hund spielte und ich darüber nachzudenken begann, wie überdimensionierte Objekte aus einem so niedrigen Winkel aussehen müssen', erklärt mir der Designer. 'Der Gedanke, dass er mich als riesige Figur sehen musste oder meinen Kopf nicht sehen konnte, war faszinierend, und so beschloss ich, die Menschen um mich herum durch ein Spiel der Verzerrung neu zu imaginieren - losgelöst von den stereotypen, vorgegebenen Vorstellungen der menschlichen Perspektive."