Michael Mönninger philosophiert auf zwei FAZ-Seiten über der Frage, "auf welchen kommunikativen und materiellen Strukturen das Ding-Regime im Ausstattungsuniversum von Ikea aufbaut und wie diese Möbel zu Akteuren werden, die ihren Nutzern einen starken milieustabilisierenden Außenhalt geben." Eine von vielen Antworten: "Die Klarheit und Kargheit des Mobiliars erzeugt jenen Hunger nach affektiver Besetzbarkeit, zu dessen Beseitigung die Kunden sich ständig neue Stücke zulegen. Es ist die Eigendynamik des bedingungslos Praktischen beziehungsweise der Leerlauf des maximal Funktionstüchtigen. Anders gesagt: Je reiner die feilgebotenen Mittel, desto unendlicher die Zahl der Zwecke, die der funktionalistische Terror der Gebrauchsorientierung erzeugt. Letztlich schafft das Diktat der Nützlichkeit einen Sog, in dem das 'Warum' vom 'Wozu', das Kausale vom Finalen, geschluckt wird: Der IKEA-Kunde sucht nicht ein bestimmtes Mittel für einen konkreten Zweck, sondern immer wieder einen Zweck für die große Fülle an Mitteln."

Jeroen van Rooijen seufzt in der NZZ, dass selbst angesehene Modefirmen mittlerweile mit Touri-Kitsch bedruckte Mode für den Urlaub am Mittelmeer auf den Mark werfen. "Verspiegelte Sonnenbrillen, auf denen das Amalfi-Küstenpanorama oder der Strand von Rimini mitsamt Liegestühlen aufgedruckt sind - ein eindeutigeres Souvenir kann man nicht aus den Ferien mitbringen. Klingt nach Trash, ist aber ein Entwurf des italienischen Luxuslabels Prada für Sommer 2025. ... Wir werden vieles davon in den kommenden Monaten auf den Laufstegen zurück sehen, denn es ist davon auszugehen, dass sich nach den Männermode-Designern auch die Kollegen der Frauenmode für den Sommer 2025 in die Wellen des Mittelmeers stürzen. Das leichte Sommerthema bietet sich an in einer Zeit voller Unwägbarkeiten. Die Leute zieht es in den Süden weg vom Alltag, von negativen Schlagzeilen und vom wolkenverhangenen Himmel."

"Giorgio Armani ist Italien, und Italien ist Giorgio Armani", schreibt Janique Weder in der NZZ - und Armani wird in wenigen Tagen 90 und herrscht immer noch alleine und ohne Aktionäre und ohne Übernahmen über sein Imperium. Gerade das wird zunehmend heikel, findet Weder: "Jede Herrschaft geht einmal zu Ende. Die Umsätze, die Armani mit seiner Mode macht, wachsen seit längerem nicht mehr. Und so fragt man sich auch jetzt wieder, kurz vor seinem runden Geburtstag: Was kommt nach König Giorgio?" Laut einem internen Dokument sind wohl engste Verwandte und Vertraute für die Nachfolge vorgesehen. Darin soll "angeblich auch stehen, wie diese Erben an eine mögliche Börsennotierung herangehen sollten: frühestens fünf Jahre nach Armanis Tod. Macht sich der Patron tatsächlich Gedanken um eine Nachfolge?"

Christine Meffert erzählt im Zeit Magazin von ihrer Begegnung mit der Designerin Inga Sempé in Paris. Dass Handtaschen namhafter Marken heute schon im Einstiegsbereich vierstellige Beträge kosten, hat auch mit dem Siegeszug der Billigtaschen-Anbieter zu tun, schreibt Tillmann Prüfer im Zeit Magazin: Wo Stil als Distinktionsmerkmal verloren geht, muss es eben der Preis richten.

Lilly Schröder (taz) und Grit Thönnissen (Tsp) schreiben zum Auftakt der Berlin Fashion Week.

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Naomi Campbell ist das erste Mode-Modell, dem eine (obendrein noch selbst kuratierte und abgesegnete) Ausstellung im altehrwürdigen Victoria & Albert in London gewidmet ist und das zu Recht, freut sich Eva Ladipo in der FAZ: Immerhin lässt sich "über ihren Werdegang eine ganze Epoche des Glamour erschließen". Aus armen Verhältnissen arbeitete Campbell sich kurz nach ihrer Entdeckung als Fünfzehnjährige konsequent nach oben und das mit einer berüchtigten "kratzbürstigen Art", die ihr auch diverse Gerichtsurteile einbrachte. "Abgesehen von dieser Härte im Nehmen und Austeilen hat Campbell ihren Weltruhm auch dem Talent zu verdanken, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein", etwa als Peter Lindbergh das legendäre Titelbild der Vogue-Ausgabe vom Januar 1990 konzipierte, auf dem Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Tatjana Patitz und Naomi Campbell das neue Jahrzehnt einläuteten. "Das ikonische Bild gilt als Geburtsurkunde der Supermodels. Ein Jahr später buchte George Michael die fünf für das Musikvideo von 'Freedom'. MTV verbreitete die Legende der Supermodels weit über die Modewelt hinaus. Die 'Supers' ... waren keine anonymen lebenden Kleiderständer mehr, sondern unverwechselbar, selbstbewusst und eigenwillig. Sie genossen eine Prominenz, die bis dahin Hollywoodstars vorbehalten war. Ihre Epoche ging zu Ende, als Modeschöpfer wie Karl Lagerfeld lieber wieder unbekanntere Models buchten, die nicht von ihren Kollektionen ablenkten."

In der SZ bespricht Gerhard Matzig die Ausstellung "Transform! Design und die Zukunft der Energie" im Vitra Design Museum in Weil am Rhein.

Peter Kropmanns besucht für die NZZ eine Ausstellung über die Geburt der großen Kaufhäuser in Paris, "La naissance des grands magasins. Mode, design, jouets, publicité, 1852-1925" im Pariser Musée des arts décoratifs. Es waren Kathedralen des Konsums, aber auch der Verführung. Davon könnten vielleicht auch die Herren von Karstadt, Kaufhof und Hertie noch was lernen. Sie müssten nicht mal nach Paris fahren: Als einer der ersten Schriftsteller hatte Émile Zola das Kaufhaus erforscht und dafür mit vielen Angestellten gesprochen. "Seine Aufmerksamkeit galt zudem neu entwickelten Strategien, die noch nicht als Marketing bezeichnet wurden: den Präsentationsformen sowie auch dem Wecken, Lenken und Fördern von Kaufgelüsten und -verhalten. Er nahm aber auch Notiz vom impliziten Verdrängungsprozess der Fachgeschäfte in der Umgebung. ... Manches Kaufhaus beschäftigte gut 3000 Angestellte. Gigantische Ausmasse erreichten die Grands Magasins Crespin-Dufayel an der Ostflanke des Montmartre. Hier zählten 1912 in Haupt- und Annexgebäuden, die eine ganze Hektare beanspruchten, 15 000 Mitarbeiter zum Personal - vom Lift-Groom und Laufjungen bis zum Direktorium."

Apple über Dior, Disney über Balenciaga und nochmal Disney über Karl Lagerfeld (mit Daniel Brühl in der Titelrolle) TV-Serien über Modeschöpfer sind aktuell schwer in Mode, stellt Daniel Haas in der NZZ fest. Das ist für ihn in zweierlei Hinsicht mentalitätshistorisch interessant: "In einer Zeit, die sich modisch auf Regression verlegt und Männern wie Frauen das Erscheinungsbild von Teenagern verordnet (Sneakers, Jeans, Sweatshirt), muss der Schlüssellochblick in eine Welt attraktiv sein, in der erbittert um Saumlängen und Reversbreiten gestritten wird. An Lagerfeld fasziniert die Deutschen besonders der preußische Schneid, die verbale Schärfe und die Unabhängigkeit von den Konventionen politischer Korrektheit. ... Artistischer Überschwang, geistige Flamboyanz: gerne, aber bitte nicht zu viel davon. Lagerfeld ist deshalb der perfekte Medienfetisch für eine Gesellschaft, die sich ihre Denk- und Meinungsoutfits auf Bequemlichkeit zuschneidet, auf ein paar markante Akzente aber nicht verzichten möchte."

Elon Musks Cybertruck - ein verpanzertes Ungetüm von einem Wagen - ist derzeit in der Schweiz zu sehen, schreibt Roman Bucheli in der NZZ. Allerdings nur als Ausstellungsobjekt, als Verkehrsmittel ist es in der Schweiz nicht zugelassen und das aus guten Gründen: "Die massive Konstruktion signalisiert im Verbund mit dem Design zweierlei: Egozentrik und Abwehr. ... Der Cybertruck ist für eine Welt gebaut, in der jeder Gang vors Haus ein Himmelfahrtskommando darstellt. Allerdings muss sich in einer Welt, in der Cybertrucks verkehren, jeder Gang vors Haus wie ein Himmelfahrtskommando anfühlen. Elon Musk arbeitet darum wacker an der Herstellung einer Welt, für die sein Ding wiederum die passende Antwort ist. ... Das Ding ist die Antithese zum Citroën DS. Keine Göttin mehr, aber ein Gott, genauer Mars, der Kriegsgott. So gesehen ist der Cybertruck eine Manifestation der Gegenwart und Elon Musk wieder einmal ihr Trendsetter. Das Ding scheint als familientaugliche Version eines gepanzerten Personentransporters wie gemacht für unsere Zeit, die sich gerne apokalyptisch gibt." Zu einer ähnlichen Einschätzung kam bereits Gerhard Matzig in der SZ (unser Resümee).